Irbis Ttr 250 Руководство По Эксплуатации
Привет Всем обладателям ТТР-125 Как всем известно сидение у нашего мотоцикла мягко говоря 'неудобное' Пятая точка просит пощады уже через час неспешных покатушек, приходилось кататься с частыми перекурами, до состояния - не могу больше я этого терпеть Материал из которого сделано сидение на ощупь шершавый и плохо отмывается от глины и говен. Поэтому я решил заменить дермантин на сидении и немного добавить поролона, при этом не потеряв изначальную форму сидения С начала я полностью разобрал сидение. Добавлю сюда свои посты, в общей теме они вродебы пригодились, тут хоть не потеряются Про разборку мотора с фотками: Поменял называется масло в моторе. Масло слил черное черное, решил проверить фильтрующую сеточку. Сначала просто фонариком посветил в отверстие сливного болта - там какаято стенка разной плотности как будто Потом вообще решил нафиг мотор с рамы снять покрутить в руках на предмет косяков. Мот мытый был, ну я так еще тряпочкой мокрой прошел.
Скинь Руководство по эксплуатации. Мануал для irbis ttr 250. Предоставлено руководство по ремонту irbis ttr 250. Обрыв креплений двигателя к раме(многократный обрыв при дальнейшей попытке. Снегоход Irbis Dingo 150T. Мотоцикл Irbis Ttr 250R. Цена: 6 250 руб. Поэтому было создано подразделение, которое осуществляет ремонт. Инструкция IRBIS MOTORS.
Открутил боковую крышку, достал сеточку, вообщем то, что я принял за стенку разной плотности это была куча говна и стружки, прилипшая на сетку. Стенки мотора все грязные, в стружке. Решено было все разобрать нафиг и помыть как следуетю. Консистенция грязи такая: Металлическая стружка (алюминевая,силуминовая и железная - магнитилась) Алюминевая пудра и крошка, железная крошка. Китайская волосня Кусочек деревянной палочки Все это в обильном колличестве присутствовало по всему мотору и нанесло необратимые повреждения некторым узлам (все фотки уже после очистки мотора, поскольку фоткал, только когда собирал) Маслонасос. Сальник вторичного вала (на который собственно звездочка вешается) стоял оооочень криво, прям диагонально))) удивляюсь как масло не фигачило. Сальник коленвала со стороны генератора который, тоже стоял криво.
Потому, что если его поставить прямо, он почти не держался в крышке. Ну и по мелочи некоторые вещи. Где-то болты начали откручиваться уже (внутри мотора) Обработал картер еще немножко. Отверткой поотбивал заусенцы, некоторые их них вообще пальцем отламывались. Часть из них была на сеточном фильтре. Сложно было собирать кик (совмести то, что находится с наружи с тем, что находится под коробкой ) и корзну сцепленя. Так же было ощущение, что конструктора просто плевать на коробку хотели.
Ни одного подшипника скольжения, стальные шестерни крутятся на стальных валах, смазка в коробку тоже не подводится, так типо, с колена разбросает и нормуль Вообщем все что мог- сделал, доработал, почистил, собрал. На этом правда приключения не закончились. Я честно говоря не замечал раньше, как стоит мотор в раме. А стоит он 'где-то справа' Сварка недоступна сейчас. Ушки крепления мотора на раме были вогнуты вовнутрь. Разогнув их параллельно друг другу сверху и сзади влезло по одной шайбе между мотором и ушком, снизу вообще 2.
Тем самым удалось мотор двинуть чуть левее. НО этого всеравно не хватило. Цепь ходила по самому краю защитной резинки на маятнике. Изготовил проставку и через нее прикрепил резинку с внутренней стороны маятника.
Стало похоже на правду. Сейчас заводил моторчик - шуршит прям, без дребезгов, вибрации. Про разборку амортизатора Вообщем закончил я кабалу с амортизатором. Все собрал, результат предсказуемый. Единственное - масло жидковато для моей сборки, надо будет покататься, погонять аморт, потом разобрать, проверить все и заодно ливануть маслеца погуще.
Вообщем начнем. Фоток для этого поста у меня 44 штуки, поэтому буду выкладывать ссылками, а не изображениями иначе у меня даже не прогрузится. На звание 'самого правильного сборщика' я не претендую, но я пытался сделать это максимально аккуратно и правильно, используя простой инструмент, который есть дома. Разобрать амортизатор было не просто. Не знаю должно быть так или нет, но очень проблемно снять с амортизатора пружину. Закручиваешь все гайки предзатяга вплотную к верхней крышке, но образовавшейся длинны всеравно не хватает, чтобы выдернуть из под пружины упорный стакан чтобы вынуть пружину.
А пружина такая, что ручками ну совсем не сожмешь Поэтому чтобы снять пружину сначала пришлось снять наконечник со штока. Метод достаточно вандальный, но я не знаю как еще в среднестатистических домашних условиях это сделать. Берем 2 отвертки, одна из них шлицевая.
Вставляем в распор между гранями стопорной гайки и упорным стаканом. Только в другую сторону отвертку, на фото я уже закручиваю. Что пойдет откручиваться первым- гайка или наконечник. 99% начнет откручиваться гайка, поскольку наконечник на фиксаторе резьбы сидит. Вообщем такими телодвижениями выкручиваем гайку до тех пор, пока хотябы половина гайки не покажется из упорного стакана и за нее можно будет зацепиться ключом. Ключ тоже не простой.
Irbis Ttr 250 Руководство По Эксплуатации
А рожковый модифицированный на 19. Сделал я его из ключа на 17, поскольку на 19 небыло, но модификация заключается в том, что его надо болгаркой обточить и сделать более тонким. Есть еще ключи, сделанные из толстого листа металла- вот это вообще идеальный вариант тут.
Дальше суем ключ между пружиной и стаканом, цепляем гайку, вставляем отвертку в наконечник и крутим, гайка дойдет до конца резьбы и дальше наконечник пойдет откручиваться. Перед откруичванием верхней крышки давление надо спустить на всякий случай, хотя его там почти нет Для этого нажимаем на ниппель. Крышка закручена хорошо, отверткой уже не открутишь, вытащил внутреннюю втулку и вставил вороток, он как раз по диаметру подошел.
Не выкручиваем до конца крышку, откручиваем нижнюю часть, где алюминевая крышка. Ослабляем тиски немного, для откручивания например можно использовать съемник для стороных колец (пассатижи с круглыми губами) У меня она была слабо затянута. Вынимаем аморт из тисков, все откручиваем уже в руках. Я открутил верхнюю крышку а у меня там уже масло причем совсем не первой свежести.
Масловоздушная перегородка. Кольца, которые там были в полном порядке, без механических повреждений. Но они не держут масло, тоноваты видать слишком или переборщили с канавками под кольца. Если перегородку засунуть в цилиндр и дунуть, то отчетливо слышно шипение, а щеки чувствуют уход воздуха В автозапчастях купил набор резиновых колец, подобрал что-то более менее подходящее, но тоже не самый лучший вариант.
Кольца толще, но меньше по диаметру. Когда я их натянул, они растянулись и стали потоньше. Перегородочка уже не так легко вставляется в цилиндр. Видно плохо, но они там есть Вроде все. Теперь самое приятное из всего этого- сборка. Все детали должны быть чистые, такие чтоб можно было облизать 'на удачу'. Шучу Первое, что делаем это ставим обратно направляющую штока и сальник.
Молоток, как инструмент я не очень люблю, поэтому зачем долбить, если можно нагреть. Нагрел газовой горелкой цилиндр, направляющую напялил на шток и зафиксировал ее гайкой и осадил ее без каких либо усилий в цилиндр.
А осадить надо на 29мм - это толщина сальника и алюминевой крышки. 2 шайбы, втулка с пружинной шайбой, шайба, которая играет роль клапана, поршень с пластиковым кольцом. При сборке втулка должна попасть выступом в углубление в поршне (показано стрелкой) Поскольку поршень мы одеваем в конце, проконтролировать попала она или нет можно по длинне торчащей сверху резьбы. Главное не затягивать гайку, пока не убедитесь, ато хана тонокой шайбе, которая играет роль клапана.
Убедились- затягиваем гайку и сажаем ее на фиксатор резьбы. Все было бы проще, если надеть все на шток и потом засунуть чего через верх, но не хочется елозить резьбой на штоке по сальнику, поэтому вот такой более сложный метод. Дальше пока фиксатор там сохнет, сажаем ниппель на герметик, ато уж больно колечко резиновое там хреновенькое. Сначала такую, не полезла, все тоньше и тоньше резал. Вообщем вообще никак. Новые резинки- плотные и перегородка тоже плотненько встает в цилиндр.
Смог в таком состоянии затолкать перегородку до касания вторым кольцом цилиндра, ито пластмасску не вынуть даже уже. В итоге понял, что это как-то не правильно, в добавок и резинку еще порезал, пришлось поменять.
И вот родилась идея. Надо подобие клапана сделать в перегородке.
Взял винт м4 длинный с шляпкой впотай и гайку. Просверлил посередние перегородки отверстие 4мм, со стороны углубления развернул сверлом фаску. Обратите внимание на выборку на декомпрессоре, он не задевает за коромысло.
За счет незначительных сил трения декомпрессор всегда возращается в такое положение после срабатывания. А вот если распредвал вдруг по какойто причине начинает вращаться по часовой стрелке (двиг завелся в обратку) то в этом направлении обгонная муфта начинает работать и декомпрессор поворачивается вместе с распредвалом. После выборки на декомпрессоре идет наплыв. Регулировка родного карбюратора Что делать если при сбросе газа стреляет из глушака и двиг срет на 1/2 открутке: Сначала нужно пставить иглу на второе к острию деление. 1) прогреть двиг (минут 10) 2) поменять свечку или почистить старую 3) закрутить винт качества, открутить на два оборота 4) завести 5)выстовить хх 6) винтом качества откручивать понемногу, обороты должны прибавляться, при максимальных оборотах снова выставить хх и завернуть винт качества на 1/4 оборота.
Прибавить хх. Напомню, что при закручивании смесь обогощается, при откручивании - наоборот) оно же только коротко: Сгладить немного провал тяги 4т мотора ирбиса 125 можно точной регулировкой карба, опустив фиксатор иглы на второе деление снизу, болтом качества добится максимальных оборотов, выставить нормальный хх, ЗАКРУТИТЬ винт качества на 1/4-1/2 оборота и поднять хх. У вас в тексте ошибка,кмк. При закручивании винта качества смеси смесь обедняется. Записан mishGUN.
Предлагаю повесить в фак еще данную инфу, очень наглядно показаны варианты цвета свечи: Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны.
Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра. На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси.
Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Irbis Ttr 250 Руководство По Ремонту
Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска 'троить' некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп. Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре.
Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель 'троит' уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт. Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае.
Мишари Рашид Аль-Афаси - Сура 30. Pумы (Ар-Рум) Мишари Рашид - Сура Фаджр 2730 Мишари Рашид Аль. Полный Коран в исполнении Мишари Рашид Аль-Афаси 3-1 Мишари рашид аль-афаси курон суралари 30. Курон суралари 30 пора. 30 пора - Quran М. Булгаков - МАСТЕР И МАРГАРИТА. Фрагмент 06 М.
Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал. Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы.
Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. Километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. Километров пробега проверять состояние свечей.
Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Выложу свои доработки. Задний амортизатор славится своими вечно люфтящими втулками. Я попробовал установить туда сайлентблоки. Развернул отверстие до 20 мм, запрессовал.
Получилось отлично- но увы. Тогда я обратил внимание на подшипники скольжения шс 10.
Люфтов нет вообще, амортизатор крутится свободно. Установка проста. Выбиваем родные втулки. Увеличиваем отверстие до 20 мм- я использовал советскую регулируемую развёртку. Нагреваем ухо, и запрессовываем два подшипника, в середине- шайба гровера. Так как внутреннее кольцо подшипника- 9 мм, надо 20. Записан vitalii1980.
Кузов • • • • • • • • • • • Ремонт Chery Amulet • • 1. Инструкция по ремонту мерседес атего 815. Электрооборудование • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11.
Испытания пока идут. Но пока всё отлично, замечаний нет. Из плюсов- с моим весом задняя подвеска стала работать! Плавность хода увеличилась, пит лучше держит прямую, стал менее верткий. В теории, должен лучше подниматься в гору- пока гор нету. Боялся насчёт излишней мягкости- брат с весом под 85 прыгал на месте- задний амортизатор больше половины не уходит. Данная конструкция хороша тем что её легко снять.
Потребовалось перенести ловушку- возможно из за сильной изношенности цепи, и двух стыковок разных цепей она стала слетать. Перенёс по штатным дыркам назад, плюс добавил уголок- всё отлично.